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印度人凭什么认为印度菜天下无敌?2024更新据丹臣子和张沅柔所说,凡阵中还有最后一段是只有凡境大乘十重之后
> 厂商新闻《印度人凭什么认为印度菜天下无敌?》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-12-04 14:50
撰文 | 魏水华
头图 | canva
2021年,在德里电视公司(NDTV)组织的一次真人秀节目上,印度名厨维卡斯·坎纳(Vikas Khanna)发起过一段语惊四座的言论:
“印度菜不只是食物——它是五千年历史的科学、哲学与生活方式。世界上没有其他菜系拥有如此深度。当西方人把黄油鸡叫做‘咖喱’时,他们正在抹去我们的文明。”
YouTube视频下,200万观众留言:“Jai Hind!”“终于有人说出来了!”
没人追问,五千年文明,是否真能浓缩于一盘黄油鸡?
更没人质疑,当一道菜被抬上神坛,谁还在乎它的味道本身?
在当代印度,美食已经超越果腹之需,升华为民族自信的图腾。媒体称其“理应获全球认可”,政客视其为软实力王牌,民众则将其奉为不可置喙的圣物。
在印度的互联网上,任何对印度菜的微小批评,都会被迅速解读为“对印度文明的攻击”。这种近乎宗教的狂热,正在制造一个香料包裹的幻觉:印度菜不仅最好吃,而且最正确、最先进、最不容质疑。
01
薛定谔的餐桌自信
在印度媒体的表述中,印度人的餐桌自信,有一条清晰的脉络。
早在20世纪50年代独立之初,《印度时报》等报刊就开始批判殖民时期的英式饮食,比如红茶搭配糕饼为“殖民遗毒”,呼吁回归“本土谷物与香料”。
但那个时代的叙述,还是防御性、内向型的,强调“我们的食物属于我们自己”,而非“我们的食物优于他人”。
真正的餐桌民粹出现于1991年印度经济改革后,开始拥抱全球化的印度媒体转向“展示印度”。1995年《今日印度》推出特辑《The Taste of India》,首次将地方菜系(如喀拉拉椰奶咖喱、孟加拉芥末鱼)作为“国家多样性象征”呈现。
经济有了发展通路,就开始追求上层建筑位面的民族自信了。
2000年之后,随着硅谷印度裔精英崛起,媒体开始将“印度菜被西方接受”视为国家软实力标志。2006年《印度斯坦时报》称:“Dishoom餐厅在伦敦的遍地开花,证明了世界终于读懂我们的味道。”
咖喱圣战取得阶段性成果!
尤其是2014年莫迪上台后,在“印度制造”“印度叙事”国家战略下,媒体话语急剧转向排他性优越论。大国民粹,成了全印度美食评论圈的主旋律。
2015年《今日印度》发文“印度菜复杂度超过法餐”——这已经不是简单的夸耀,而是赤裸裸的拉踩。
尤其是2016年,莫迪政府宣布废止500和1000卢比的纸钞,引发大规模挤兑和金价暴涨之后,政府急需文化议题转移注意力,
2021年,《印度斯坦时报》一篇文化评论说:“印度厨房是微型联合国,每一道菜都是一次文明对话。”文章将旁遮普的黄油鸡(Butter Chicken)比作“锡克教的包容精神”,将喀拉拉的椰奶咖喱鱼解读为“马拉雅拉姆人的海洋智慧”,甚至将孟买的街头帕夫·巴吉(Pav Bhaji)称为“城市多元主义的味觉化身”。
在这里,食物不再是食物,而是民族精神的载体。
2022年,《今日印度》的封面文章《印度菜:被低估的世界第一》说:“法国菜只有三种基础酱汁,意大利菜依赖番茄与橄榄油,而印度菜拥有超过200种香料组合、30种烹饪技法、以及跨越5000年的哲学根基。”作者甚至称:“印度菜的风味分子复杂度是法餐的3.7倍。”尽管该数据来源不明,却被印度国内的互联网疯传。
2023年《印度经济时报》的一篇报道,标题为《印度菜:宇宙中最复杂的菜系》。文章引用一位匿名“国际美食科学家”的话称:“印度菜的香料配比遵循量子纠缠原理,单一香料的改变会引发整个风味系统的坍缩。”
将玄学与伪科学嫁接的修辞,被无数读者奉为真理。
最登峰造极的是畅销书作家切坦·巴加特在《印度快报》专栏中的“金句”:“当你吃一口印度菜,你吃的不是饭,是五千年的文明……西方人至今无法复制真正的印度味,因为他们缺乏‘香料灵魂’。”
这种将饮食能力与文明等级挂钩的论述,迅速成为民粹话语的标配。
总结这些印度媒体的食评,很容易看到一个共性:用宏大叙事掩盖具体实践,用文明优越替代味觉体验。它们不讨论印度烹饪与周边地区、与殖民历史的相关性,而是宣称“印度菜”作为一个整体,天然高于其他菜系。这种话语一旦被广泛接受,便形成一种认知闭环:你无法批评印度菜,因为批评它等于否定印度文明。
毕竟,最廉价的自信是爱国主义,而最低门槛的爱国主义,就是餐桌上的爱国——夸我家的东西好吃不需要成本、也不需要学历。
02
虚构的口腹之欲
无论媒体、作家如何吹嘘,其本质,都是对广大民意的总结与反馈,是迎合多数思维的产物。那么,印度人对本土饮食“天下第一”的傲慢,从何而来?
翻阅IndiaMike、Rediff等印度本土互联网论坛早期的论坛帖子,网民的争论主要围绕地域口味偏好,比如“南印度vs北印度谁更正宗”,很少有上升到文明等级的言论。有德里人批评“孟买菜太油腻”,会被孟买人反唇相讥,但不会被骂“叛徒”。
然而,随着Facebook、Twitter等社交平台诞生,发表意见的门槛越来越低。强调民族自信、煽动印“夷”对立,成了人人都能做的事。
最朴素直接的语言,最能引发普通民众的颅内高潮。
2016年,一名英国美食博主称“印度外卖高油”,首次引发大规模#Boycott(抵制)标签。饮食批评开始被等同于“不爱国”。当有人在Facebook吐槽“德里餐厅咖喱过咸”,评论区会越来越多地出现“不爱印度菜就滚”的骂声。
再之后,随着短视频的崛起,算法,进一步为餐桌民粹推波助澜:2021年,移居美国好莱坞多年的女星朴雅卡·乔普拉返回印度巡演。在ShareChat,她发布了一条探店印度小饭馆的视频,因为流露出对印度重油重香料的街头小吃的嫌弃,这条短视频被印度网友转发超过300万次,人们骂她“背叛了印度”。
无独有偶,2022年,美籍印度裔作家普里娅·帕特尔在个人博客中写道:“回孟买探亲时,发现家乡菜比记忆中更咸更油,可能与现代生活节奏有关。”本是个人感受,却被截图疯传。印度网民骂她“背叛祖国”“被西方洗脑”,甚至有人人肉其住址,威胁“滚回美国吃汉堡”。帕特尔最终被迫关闭博客,公开道歉:“我永远爱印度菜,它完美无瑕。”
2023年,英国名厨杰米·奥利弗在其新书中提到:“许多英国印度外卖店的咖喱高油高糖,长期食用不利于健康。”简单的营养学评论,却在印度引爆滔天巨浪:推特上#BoycottJamie(抵制杰米)迅速登上印度趋势榜首,数万条推文指责他“侮辱印度文化”“西方偏见”。一位高赞评论写道:“你连姜黄和姜都分不清,有什么资格评价我们的食物?”——仿佛饮食批评必须以“精通香料”为前提,否则即属冒犯。
这种“零容忍”机制的核心逻辑是:印度菜=印度=印度人,三者不可分割。因此,批评菜等于批评国,批评国等于攻击人。理性讨论的空间被彻底压缩。你不能说“这道咖喱太咸”,只能说“这道咖喱完美体现了印度精神”。
社交媒体上,常见话术包括:
“如果你不喜欢印度菜,请离开印度!”
“真正的印度人从不质疑我们的食物。”
“西方人吃印度菜只是猎奇,他们永远不懂其中的哲学。”
在移动互联网时代,流量奖励愤怒,而非思辨;温和声音被淹没,极端言论成主流。网民对印度菜的“零容忍”,并非源于传统,而是社交媒体算法与民族主义情绪共谋的产物——越极端,越可见;越理性,越沉默。
03
躁动的民族崛起
媒体舆论的思维模板化、民意的极端化,是偶然么?
当然不是。
一切的根源,来自印度政府:在经济硬实力撑不起,文化软实力比不过的惨淡现实下,为了让人民相信“印度必将崛起于世界民族之林”“印度文明的伟大复兴必将实现”,印度政府很早就将美食自信纳入国家战略,其工具化程度日益加深。
尼赫鲁时代,印度通过“印度文化中心”在海外教授瑜伽、音乐、舞蹈,饮食作为辅助元素开始登场。1990年代开始,随着越来越多的印度新移民在海外定居,印度菜在海外被刷脸的次数也越来越频繁。2003年,印度外交部开始在海外使领馆有计划地组织“印度美食周”,虽然定位为文化交流,但其意识形态输出的目标,已经呼之欲出。
可以互为佐证的是,2010年,印度智库“观察家研究基金会”(ORF)发布报告《Food as Soft Power》,系统提出“以饮食传播印度价值观”。
尤其是2014年莫迪上台后,民粹越来越成为外交核心——外交不是做给外国人看的,而是做给本国人看的。
由印度文化部牵头,投资50亿卢比,在全球100个城市设立美食中心、教授烹饪课程的“印度厨房计划”;围绕各国使领馆,教授“印度饮食哲学”的“印度美食文化角”;交由德里政府审核的“印度烹饪遗产名单”陆续出台,
官方文件明确写道:“通过食物传播印度价值观,对抗西方文化霸权……每粒孜然,都蕴含吠陀智慧”。
2022年,印度外交部发布《美食外交白皮书》,将咖喱定义为“国家软实力的核心载体”。文件称:“印度菜的复杂性与包容性,正是印度民主精神的味觉体现。”——仿佛香料多寡与民主程度成正比。
尤其是2023年G20峰会上的“Taste of India”国宴,将这种国家叙事推向高潮,成为一场“文明优越性”的展演。
作为东道主,印度在外长苏杰生(S. Jaishankar)主导下,将国宴菜单命名为“Taste of India”(印度之味)。菜单封面印有印度国旗三色,内页每道菜均附哲学解读:
黄油鸡:“象征丰盛与分享”;
马萨拉豆汤“体现印度农民的坚韧”;
芒果拉西“代表热带文明的甜蜜”。
外长苏杰生在峰会期间接受BBC采访时说:“玛莎拉是我们的软实力核武器。西方用电影征服世界,我们用香料温暖人心。”——将食物比作“核武器”,其隐含的对抗性不言而喻。
更值得玩味的是印度国内宣传口径。G20结束后,《印度快报》撰文:“世界领袖被印度味道征服!”配图是各国领导人微笑用餐。
但事实上,多国代表因饮食禁忌(如清真、素食)仅品尝了部分菜品,香料过重能否被一部分追求清淡的东亚国家接受也是疑问。但这些细节被彻底忽略,取而代之的是“全球臣服于印度味”的单一叙事。
这种政治化操作的后果是双重的。对外,饮食被简化为文化输出工具,忽视真实接受度;
对内,强化“印度菜天下第一”的集体幻觉,压制任何反思声音。
食物不再是风味的呈现和地理、历史的浓缩,而是主义的渗透。
04
2025年5月,在一次公开采访中,莫迪说:“未来,我们希望全世界每一户家庭的餐桌上,都会有印度制造的食品”。
言下之意很清晰,在美国的科技品、中国的工业品之外,要构建以印度食品为代表的“味道第三极”。
但事实上,截至去年年底,14亿印度公民中,持有护照者不到6%,真正有海外经历、了解各国餐桌生态与饮食嗜好的印度人,凤毛麟角。
不观世界,何以谈饮食世界观:毫无疑问,这不是香料的餐桌故事,而是民粹的赢学圣战。
参考文献
Food and Nationalism in India.B. Siegel — Oxford Research Encyclopedia of Food Studies, 2022.
Meat-eating in India: Whose food, whose politics, and why it matters.C. Sathyamala — Contemporary South Asia / SAGE, 2019.
Bovine meat, authoritarian populism, and state regulation of slaughter in India.J. Jakobsen — Journal of Anthropological Cultural Studies (online/Wiley), 2023.
Food and Nationalism: Gastronationalism Revisited.A. Ichijo — Nationalities Papers / Cambridge Univ. Press, 2020.
Sacred Cows and Chicken Manchurian: The Everyday Politics of Eating Meat in India. (书)James Staples — University of Washington Press, 2020.(书评与图书信息见 Journal of Asian Studies 等).
Genealogies of food in nationalist North India / Between digestion and desire: Genealogies of food in nationalist North India.R. Berger — Modern Asian Studies, 2013.
Nation on a Platter: The Culture and Politics of Food and Cuisine in Colonial Bengal.J. Sengupta — Modern Asian Studies, 2010.
Vegetarianism, Meat and Modernity in India.(综述/研究论文合集与评论,含对“素食—民族主义”关系的讨论) — 多作者/研究综述, 2023.
“‘Provincialising’ Vegetarianism: Putting Indian Food Habits in Their Place.”(讨论印度被误读为“素食国家”的问题) — 研究论文(2018 年左右的综述/论文).
Evolution of Indian cuisine: a socio-historical review.V. Antani et al. — Journal of Ethnic Foods, 2022.
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